Le prix ne garantit pas la qualité d’un vêtement
Tu as sûrement constaté que ces dernières années le prix des vêtements et chaussures ne cesse de diminuer. Une étude de Statistique Canada nous démontre que le prix des vêtements et des chaussures ne suit pas l’inflation, il est même sous l’inflation! Comment les fabricants peuvent-ils accomplir ce prodige? C’est que quelque chose d’autre diminue : la qualité.
Mais est-ce que le prix est toujours gage de qualité? Ce serait trop facile! Me vient en tête l’expérience d’un Norvégien, Torleif Markussen Lunde, qui a décidé de mettre à l’épreuve trois chandails blancs en les portant en rotation: un H&M (7$), un UNIQLO (12$) et un Livid (92$) une marque durable locale. Après deux ans, alors que deux étaient défraîchis, c’est le chandail UNIQLO qui était resté le plus beau, et donc, surprise, ce n’est pas le plus cher!
Nos friperies regorgent de vêtements et chaussures de qualité, et les marques locales font des produits très bien réfléchis. Il faut seulement les trouver! Depuis 2017, je n’achète plus de vêtements neufs; je préfère les friperies, et j’en ai visité aux quatre coins du monde. Au fil des ans et grâce à ma formation en design et gestion de la mode, j’ai accumulé quelques astuces dans ma manche (hihi vêtement - manche, petite blague).
Voici, donc, pour toi un petit guide pour identifier les bonnes prises. Tu sortiras de cette lecture outillé comme les pros! ;)
Cinq vérifications à faire pour reconnaître un vêtement de qualité
Mains devant! On touche le tissu et on observe sa tenue.
Une fois dans la friperie, commençons… par nos mains. Au jeu de « comment trouver une aiguille dans un botte de foin », je dis souvent que j’y vais mains premières. Les bouts de nos doigts sont exercés à reconnaître les matières, donc on peut les mettre à profit en les laissant glisser sur les vêtements accrochés sur les cintres pour repérer les matières de bonne qualité. Face à l’immensité des options disponibles, c’est une bonne façon de trier rapidement.
En promenant ainsi nos doigts sur les vêtements, nous apprenons à reconnaître rapidement les textures : ce qui est doux, ce qui pique, ce qui est dense, ce qui est léger, ce qui est chaud, ce qui est froid, mais aussi ce qui semble déjà frêle et prêt à tomber en lambeaux.
Une fois qu’un vêtement attire notre attention, prenons quelques secondes pour l’inspecter. Nous pouvons apprendre à « lire » un vêtement avant de l’acheter.
2. On étudie les étiquettes et on vérifie la composition.
L’étiquette de marque
La première étiquette que nous voyons est souvent celle du col, et elle peut déjà nous donner quelques indices sur l’âge du vêtement, car les polices de caractères, les logos, la matière ou le type d’impression ont changé au fil des décennies.
La matière de l’étiquette peut en dire beaucoup:
- En coton = souvent plus ancienne
- Brillante = à partir des années 80
- Imprimée directement sur le vêtements = après 2000
Des étiquettes d’une autre époque
Plus c’est vieux, mieux c’est. Pourquoi?
D’abord parce que les vêtements d’autrefois étaient confectionnés selon les standards plus élevés de leur époque, avant la course aux bas prix et à la mode jetable, et on en a donc plus pour son argent. Des finitions comme des coutures invisibles ou des doublures coûtent beaucoup trop cher de nos jours et on ne retrouve pas beaucoup ça sur le marché du neuf.
Il y a aussi quelque chose de poétique à porter un vêtement qui a déjà passé l’épreuve du temps: s’il date des années 1980, cela fait plus de 40 ans qu’il tient le coup, sans jaunir ni se déformer. Les défauts et traces d’usure ont déjà eu le temps d’apparaître à ce stade-ci. En quelque sorte, on s’attache à un vêtement qui a déjà fait ses preuves.
L’étiquette de composition, fabrication et entretien
Une autre étiquette mérite notre attention : celle de la composition, fabrication et entretien, qu’on trouve habituellement à la taille ou au col, ou encore à la couture du côté gauche. Les étiquettes anciennes ont souvent un fini papier et une encre qui s’estompe avec les années et les lavages. Certaines sont même devenues illisibles. Sans être une preuve absolue, une étiquette patinée peut être un indice qu’un vêtement n’a pas été confectionné récemment. À l’inverse, les étiquettes modernes sont généralement blanches, lisses, lustrées et remplies d’informations en plusieurs langues.
Étiquette de composition et entretien au fini papier qui témoigne de l’âge du vêtement.
Fabrication
Le pays de fabrication peut aussi nous renseigner sur l’histoire du vêtement, mais il ne suffit pas à déterminer sa qualité ou sa durabilité.Au Canada, des quotas d’abolition des importations de vêtements ont été graduellement levés entre 1995 et 2005, ce qui veut dire que notre pays a été graduellement inondé de vêtements confectionnés ailleurs. Un indice donc si vous voyez du « fait au Canada » c’est qu’il a été confectionné fort probablement avant 2000, ou qu’il vient d’une marque qui a à cœur de produire plus près de son point de vente.
Note sur les friperies : leur approvisionnement est maintenant lui aussi mondialisé. Un vêtement donné au Canada peut se retrouver vendu dans un autre pays, s’il est vendu tout court.
Composition
Les matières naturelles comme la laine, le coton, le lin ou la soie sont souvent appréciées pour leur confort, leur respirabilité et leurdurabilité, mais ne nous arrêtons pas seulement au fameux « 100 % ». Les mélanges de fibres sont courants et ne sont pas nécessairement synonymes de mauvaise qualité. La composition sert surtout à déterminer si le vêtement répond à nos besoins : par exemple la laine pour la chaleur, le lin pour la fraîcheur.
Un indice intéressant pour évaluer le rapport qualité-prix : les fibres naturelles coûtent généralement plus cher que les fibres synthétiques. Pour simplifier :
Polyester = $
Coton = $
Laine = $$
Bien sûr, il n’y a pas que la matière. Un vêtement en laine mal conçu peut durer moins longtemps qu’un vêtement en polyester de bonne qualité. Ah…. la nuance!
S’il n’y a pas d’étiquette
Une nouvelle pratique est aussi très fréquente dans les marques de ultra fast fashion : il n’y a juste plus d’étiquette, ce qui est illégal. (Font-ils d’autres choses illégales? Plein, mais c’est un autre sujet). Donc pour savoir si c’est de la qualité compte tenu qu’il n’y a pas d’étiquette, on fait comment? On passe au point 3!
3. On repère les signes d’usure et les tissus de qualité
Dans le seconde main, on touche, on froisse et on étire légèrement le tissu. Présente-t-il déjà des bouloches, des zones blanchies, des trous ou des signes d’amincissement? On porte une attention particulière aux zones qui travaillent fort, comme les coudes, les genoux, les aisselles et l’entrejambe. Un vêtement qui a déjà bien vieilli est souvent un bon indice de qualité.
Encore une fois, nos mains sont de grandes alliées: si on touche un tissu qui contient des fibres naturelles, il devrait y avoir un transfert de chaleur. Si, à l’inverse, le tissu reste frais (même frette) c’est un synthétique.
4. On retourne ça de bord! On examine les coutures, les doublures et les finitions
Les finitions témoignent de la qualité, et elles se révèlent souvent en étudiant l’intérieur d’un vêtement. Par exemple, une doublure complète coûte généralement plus cher à réaliser qu’une doublure partielle, et peut être un indice du niveau de finition du vêtement. Des coutures régulières, des points serrés et l’absence de fils qui dépassent sont généralement de bons signes. On porte une attention particulière aux zones soumises à la tension, comme l’entrejambe, les aisselles et les poches.
Un signe de qualité: biais (bande de finition) noir inséré entre la parementure (pièce en laine gris foncé à gauche) et la doublure (grise).
Couture au bas “invisible”: on ne la voit pas sur l’endroit du vêtement (à droite).
5. On vérifie si le vêtement est facile à réparer
De la même manière que la colle est notre grande ennemie dans les appareils électroniques, dans le cas des vêtements, les composantes collées démontrent une possibilité très limitée de réparer. Dans le vêtement, les coutures scellées, comme on peut en retrouver dans certains vêtements de plein air, sont beaucoup plus complexes à modifier ou à réparer à la maison, car il est impossible d’utiliser la machine à coudre et le couturier ou la couturière du coin n’a fort probablement pas l’équipement nécessaire non plus.
À gauche, une couture scellée et à droite (fil noir) une couture avec fil à la machine.
Comment reconnaître des chaussures et accessoires de qualité?
Pour les chaussures et accessoires, le cuir a généralement l’avantage de pouvoir être entretenu, réparé et remodelé. Le simili-cuir, lui, atendance à s’écailler lorsque sa couche de finition s’abîme.
Comment reconnaître le cuir? Regardez l’envers : le cuir présente une surface fibreuse, semblable au suède, tandis que le simili révèle souvent un textile recouvert d’une couche uniforme de finition.
Comme pour les vêtements, on va aussi préférer des finitions cousues plutôt que collées.
Acheter neuf ou en friperie : les mêmes réflexes de qualité
Les conseils précédents sont applicables si on magasine en friperie, mais aussi dans le neuf. Petit conseil : il est plutôt difficile de toucher à l’écran pour tâter les matières et repérer visuellement la qualité quand on n’a pas l’habitude, alors on privilégie de magasiner en personne pour se former au niveau expert. :)
Pleins feux sur la friperie : on commence par la seconde main
Où pouvons-nous retrouver la plus grande concentration de vêtements et chaussures d’avant 2005? Dans les friperies ou dans les garde-robes de nos grands-parents.
Si nous voulons consommer vêtements et chaussures de façon plus durable, notre premier réflexe devrait être d’aller faire un tour dans notre propre penderie, comme le rappelle Orsola de Castro, cofondatrice de Fashion Revolution, une OBNL internationale qui milite pour une réforme de l’industrie de la mode:
Le vêtement le plus écologique est celui que nous avons déjà.
Si on ne possède pas un vêtement dont on a réellement besoin, on essaie de ne pas l’acheter neuf. En choisissant la seconde main, on prolonge la vie d’un vêtement existant, plutôt que de faire en sorte qu’un nouveau soit produit. Nous avons déjà tous et toutes assez de vêtements dans nos placards et le monde entier croule sous les matières textiles : même si on arrêtait d’en produire maintenant, on pourrait habiller plusieurs générations. La fabrication d’un vêtement nécessite beaucoup de ressources : de l’eau, de l’énergie, du transport (certains jeans font 1,5 fois le tour de la planète avant d’atterrir en magasin!). De plus, il n’y a pas de système à grande échelle en place actuellement pour recycler les vêtements. Ceux qui ne se qualifient pas pour le seconde main vont donc directement à la poubelle. Il vaut mieux faire honneur à ce qui existe déjà ♡.
Attention: la surconsommation, ça s’évite… même à la friperie
Seconde main ne veut pas automatiquement dire achat durable : même à la friperie, on peut surconsommer. Avec des cintres qui débordent de vêtements et des prix qui nous donnent parfois l’impression de faire une trop bonne affaire pour la laisser passer, il est facile de repartir avec beaucoup plus que ce dont nous avions besoin. C’est comme aller à l’épicerie l’estomac vide: jamais une bonne idée. Quand on passe à la friperie sans une liste claire de ses besoins, on en vient à voir flou!
Avant d’acheter, les points essentiels à retenir
En résumé, que tu les trouves neufs, en friperie ou dans ta penderie, les vêtements débordent d’indices qui permettent de deviner s’ils sont de bonne qualité. Regarde dans ta propre garde-robe où et comment tes vêtements actuels ont lâché : c’est très instructif! Tes mauvais achats d’hier sont souvent le meilleur guide pour tes achats de demain.
Pour t’accompagner dans tes recherches, je t’offre ce petit aide-mémoire:
Liste de vérification pour des achats futés
- Le tissu semble résistant et adapté à mes besoins
- J’ai vérifié la composition et les consignes d’entretien
- Je ne vois pas de signes d’usure prématurée
- Les coutures et les finitions semblent solides
Le vêtement pourra être entretenu ou réparé
+ Je vais réellement le porter!
Sources
ADEME. (juin 2024) Connaissez-vous le jeans « made in Hauts-de-France »?https://infos.ademe.fr/industrie-production-durable/2024/connaissez-vous-le-jean-made-in-hauts-de-france/
Lunde, T. M. (s.d.). Profil LinkedIn. LinkedIn. https://www.linkedin.com/in/torleif-markussen-lunde-86a10969
Statistique Canada. (29 octobre 2024). Les vêtements et les chaussures imperméables à l’inflation. Gouvernement du Canada. https://www.statcan.gc.ca/o1/fr/plus/6622-les-vetements-et-les-chaussures-impermeables-linflation
Textile Tech Insight. (7 septembre 2026). Global fibre prices 2026: Cotton, polyester, viscose, nylon, wool & recycled fibres.https://textiletechinsight.com/article/global-fibre-prices-2026/
